Les pierres d'affutages et J-NAT...

Plexus a écrit:

@ Christofer

Ton produit de substitution au G4 m'intéresse, pour autre chose.
J'aurais à surfacer les plaques en fonte d'une presse, bouffée par la rouille, pour une meilleure tenue de liège adhésivé.
Le problème du G4, c'est que c'est à utiliser en extérieur, et par temps chaud, ça me faisait différer le boulot de plusieurs mois.

Si tu penses que ton produit pourrait convenir ?

J'ai peut être pas tout compris (traiter la fonte pour mieux coller le liège ) mais pour protéger de l'oxydation du fer tu a un bon produit c'est le Rustrol , c'est aussi très fluide, tu peux peindre par dessus etc... ça laisse une surface vernie (qui a tendance un peu à coller au touché les premiers jours alors que c'est sec). J'ai fais pas mal de serrurerie et un peu de mise en forme aux chalumeaux, toute mes constructions ont eu droit à 2 sous couches de rustrol, en extérieur tu est tranquille pour 15 ans mini (la peinture se barrera mais pas la sous couche). En intérieur sur des pièces ou étagère le rustrol est seul ça n'a pas bougé en 15 ans ( age de construction de ma maison)

Autre avantage du rustrol il se conserve bien ça sent pas trop tu peux l'appliquer même à 5°C en intérieur et extérieur.
Pour l'intérieur tu as des normes sévère aujoud'hui mais en usage ponctuel des produits à solvants ne présente pas de grands risques (pense aux peintres qui respiraient ça 7 hr/jour 5 jours sur 7)

Mais dans les fait je te déconseilles en intérieur toutes les bases à solvant cellulosique si tu n'a pas de masque adapté et la possibilité de ventiler correctement. Les aérosols aussi ne sont pas terribles sans protection.

Désolé pour le hors sujet, mais on parle malgré tout de surfaçage:

Pour prévenir la ré-apparition la rouille, je comptais utiliser une huile, sur toute la presse.
Hormis de la graisse blanche au niveau de la vis.

Et un produit de surfaçage au niveau des plateaux.
J'ai besoin que les trous, dus à la rouille, soient comblés, pour avoir une surface bien lisse et dure, avant d'y coller du liège.
Je peux travailler dehors, mais les températures actuelles ne sont pas adaptés aux résines polymères.
De plus, elles sont rarement assez fluide pour une bonne pénétration et accroche sur le métal.

D'où ma question concernant ton produit pour cet usage.

Plexus a écrit:
Et un produit de surfaçage au niveau des plateaux.
J'ai besoin que les trous, dus à la rouille, soient comblés, pour avoir une surface bien lisse et dure, avant d'y coller du liège.

Tu as le Sintofer qui permet de combler les trous dans le métal, très utilisé en carrosserie, par contre il te faudra bien stopper la rouille avant application et pour ca tu as le Frameto, très efficace

Ouvrez un sujet surfaçage, bande de pollueurs

OK
le Rustol est peut -être moins résistant à l'usure (frottement) et autres grattages (encore que ) que le G4 ou le Durcisseur Julien, mais il a un additif antirouille que les autres n'on pas . Comme les deux autres il s'infiltrera partout. India (arteferro ) fait aussi un vernis très solide (nitrosynthétique ?) antirouille qui peut aussi faire office de sous couche mais il est difficile à trouver en France.

La pièce a été débarrassée de presque toute la rouille, par électrolyse et brossage.
Je pense pouvoir appliquer directement le produit après dégraissage.
Effectivement, le sintofer parait tout aussi judicieux pour le surfaçage, merci.

Les partie recouvertes de syntofer, G4, ou durcisseur julien, ne seront plus en contact avec l'air.
Et n'auront pas besoin de protection antirouille.
Quand au reste de la presse, j'ai de l'huile Ballistol pour la protéger.

Quand au frameto, pas question, je ne souhaite absolument pas noircir ma presse.

Bonsoir
après l'achat d'une Ozuku asagi de dureté maximale et d'un tomo Wakaza j'ai expérimenté pour la première fois sur mon CC Royal Canada.
Ce dernier étant traité avec un scotch sur le dos de la lame, je me suis dis que ce serait intéressant d’affûter sans scotch  afin de voir comment ça évolue sur le tranchant.

Donc le tranchant avant de passer sur les cailloux (après trio gallois un peu de pâte verte et beaucoup de cuir et une douzaine de rasage) grossis pas loin de 100 fois.


Après un premier passage (moins de 10 min ) on voit l'évolution du tranchant




Au bout de 20-25  min
Le tranchant devient très différent plus de rayures
avec une boue de plus en plus en plus claire



Le résultat parle de lui-même, il ne me reste plus qu'à passer sur le cuir et essayer
Le truc bluffant c'est l'efficacité tout de même à ce niveau de finesse je penssais en avoir pour des heures en 25 min je corrig même le très faible angle lié à l'enlèvement du scotch sur le dos.

Superbe démonstration

Joli!

Ce serait intéressant d'avoir 1) une image juste après le rasage puis 2) de vérifier si le passage au cuir efface les dégradations constatées en 1).

Sans vouloir te commander

Me*** j'ai un nouveau chef  

oui l'expérience est (très) intéressante . Je me pose beaucoup de question sur ce que fait la pâte verte en sortie d'une 15k du trio gallois aussi,  car je me demande si ce produit n'a pas des grains abrasifs de tailles très disparates, car comme tu les vois sur la première photos les rayures sont très croisées et c'est seulement sur la pâte verte que je croise autant, sur le strop, plus long, je ne croise quasiment pas.

Reste à essayer pour valider que le rasage est meilleur

En tout cas, pas de pate verte apres les Jnats...juste du cuir...

Les dernières arrivées...

Tu commences à être sacrément équipé en cailloux !

De mon côté :

1000. 2000 . 5000 de chez Skerper.

Une diamantée 1000.

Trio Gallois

Je dois m'y prendre comme une buse...

Autant un coupe chou qui a perdu du mordant j'arrive à le remettre d'attaque avec le trio Gallois et du cuir. Autant un coupe chou qui ne coupe pas je n'arrive pas à en faire un coupe chou qui coupe... Je ne comprends pas !

Pourtant j'arrive à sortir un joli morfil sur la 1000 ou la diamantée. Ensuite je passe à la 2000 puis 5000 puis trio. Mais déjà en sortie de 2000 ça ne coupe pas donc je sais que le travail d'après va sentir le pâté. Ça me casse les cou....!

C'est vrai que ce n'est pas si évident que ça. Il y a des fois ou ça ne passe pas, on reprend le lendemain et là, miracle ! Va savoir pourquoi, peut être que la pression est trop forte, peut-être.....?

alunni a écrit:C'est vrai que ce n'est pas si évident que ça. Il y a des fois ou ça ne passe pas, on reprend le lendemain et là, miracle ! Va savoir pourquoi, peut être que la pression est trop forte, peut-être.....?

 Dès que çà prend le chou............ce n'est pas bon!!
Faut voir çà le lendemain....

@Subguild

Sympa les Tomo et en plus il y a un ordre de grandeur en équivalent MESH

@ Octant souvent la réponse se trouve avec une bonne loupe, sinon tes pierres Skerper si elles sont jeunes, frotte la 1000 avec la 2000 et la 2000 avec la 5000 sans les presser juste le temps de former une boue , J'ai eu un comportement assez étrange aussi sur la 2000 en la passant au bloc à redresser (grain 800) ça a tout de suite arrangé les choses.

Sinon de mon côté j'ai pour l'instant utilisé que la Ozuku asagi et le tomo Wakaza, je trouve que la boue s'obtient plus facilement que sur la première pierre du trio (et même la seconde). Mais dans tous les cas la sensation à l'usage est beaucoup plus agréable et semble plus facile

subguild a écrit:Les dernières arrivées...

Joli!
Wakasa c'est top, la boue est ultra fine

OCTANT a écrit:Tu commences à être sacrément équipé en cailloux !

De mon côté :

1000. 2000 . 5000 de chez Skerper.

Une diamantée 1000.

Trio Gallois

Je dois m'y prendre comme une buse...

Autant un coupe chou qui a perdu du mordant j'arrive à le remettre d'attaque avec le trio Gallois et du cuir. Autant un coupe chou qui ne coupe pas je n'arrive pas à en faire un coupe chou qui coupe... Je ne comprends pas !

Pourtant j'arrive à sortir un joli morfil sur la 1000 ou la diamantée. Ensuite je passe à la 2000 puis 5000 puis trio. Mais déjà en sortie de 2000 ça ne coupe pas donc je sais que le travail d'après va sentir le pâté. Ça me casse les cou....!

J'ai rencontré une lame vieille, malmenée, avec le dos bien usé qui ne voulait pas se donner :-)

J'ai vérifié sa géométrie en m'appuyant sur cette vidéo (ces vidéos , il y en a plusieurs..) et elle était "bancale". J'ai refais l'alignement dos/tranchant (qu'il appelle biseau) à la diamantée 1000 (sur vieille lame et user un peu plus  n'était pas un problème)  et après c'était beaucoup mieux dans les sorties de progression (3000, 5000, coti, trio (enfin 12k uniquement pour cette première fois)!!

Bref, tout ça pour dire que tu as peut-être un pb de géométrie de lame, facile à vérifier (moins à traiter ou contourner pas des affutages savants..).

subguild a écrit:Les dernières arrivées...

Sympa et ...Attirant, mais je saurai rester sage (j'ai reçu mon trio y'a un mois, faut pas déconner!!!).
Tu remplaces éventuellement coti et trio en combinant les utilisations de ces pierres ?

Ah..j'allège en ne copiant pas les photos pour la nième fois.

mni a écrit:Bref, tout ça pour dire que tu as peut-être un pb de géométrie de lame, facile à vérifier (moins à traiter ou contourner pas des affutages savants..).

Sur vielles lames qui ont souffert, possible. Rarement sur des lames récentes. Je doute que "OCTANT" conserve des CC en mauvais état.

alunni a écrit:

mni a écrit:Bref, tout ça pour dire que tu as peut-être un pb de géométrie de lame, facile à vérifier (moins à traiter ou contourner pas des affutages savants..).

Sur vielles lames qui ont souffert, possible. Rarement sur des lames récentes. Je doute que "OCTANT" conserve des CC en mauvais état.

Avant d'être vieille elle a été jeune, avec le même défaut (je suppose)

Détrompes-toi,  le gars a rencontré le PB sur un TI neuf (et d'autres selon ses dires).

10s pour le vérifier pourquoi s'en abstenir ?




.

Merci les gars de toutes ces infos.

Effectivement il faut que je regarde cela. C'est un "Alpin Coupe Toujours" NOS des années 50. Visuellement je n'ai pas constaté de défauts mais il faudra que je prenne le temps de scruter ça de plus prés.

En fait j'ai l'impression que je galère à sortir un fil nickel. J'ai l'impression que les autres pierres sont valables pour polir le fil (surtout le trio gallois) mais que ma 1000 n'attaque pas le métal suffisamment pour sortir un fil polissable. J'ai aussi une 1000 diamantée mais qui me sert de surfaceuse. Il faudrait que je l'essaie pour voir si je peux sortir un fil correct.

Avant de toucher à la géométrie,regarde si ton fil touche,sur toute la longueur la pierre ?

1000 ca serait pas trop fin ,il existe des 180 /600 chez skerper
https://www.knivesandtools.fr/fr/pt/-pierre-a-eau-combinee-skerper-basic-grain-180-600-sh001.htm

alunni a écrit:Avant de toucher à la géométrie,regarde si ton fil touche,sur toute la longueur la pierre ?

je vais vérifier ça dans la semaine !

Popo a écrit:1000 ca serait pas trop fin ,il existe des 180 /600 chez skerper
https://www.knivesandtools.fr/fr/pt/-pierre-a-eau-combinee-skerper-basic-grain-180-600-sh001.htm

180 c'est pas imaginable, c'est pour les engins forestier

J'ai une 600 mais je m'en sers sur certains vieux couteaux émoussés....Sur un coupe chou c'est raide je pense.

La 1000 c'est un minimum (je veux dire maximum)pour refaire un fil entièrement.Regarde si ton fil touche sur toute la longueur avec un marqueur

La 1000 ça attaque bien et je ne pense pas que ton CC soit en acier carburé ,
en frottant le CC sur ta pierre mouillée tu vois rapidement les particules grises /noires qui marque la surface.

Ce que je fais pour enlever une dent, je crée une boue en frottant ma 1000 avec une pierre à redresser Nanivva grain 800, la boue est un mélange de grain 800 et 1000 (mais très majoritairement 1000), c'est d'une efficacité redoutable en plus ça donne un très bon état de surface au tranchant (type JNAT) sans rayures.

Quand j'ai eu mes pierres la première fois j'ai eu un comportement bizarre au début je pensais que s'était lié au fait d'avoir utilisé de l'huile de coupe pour rectifieuse (en fait on parle d'huile mais c'est de l'eau à 95 % et 5% d'un mélange sirupeux ) mais ce n'était pas le cas, car les autres pierres n'avait de problèmes, et en passant le bloc à redresser sur la 1000 son comportement a changé (en mieux)

Pour le contrôle de planéité du fil le mieux est un miroir plan, en gros un bout de métal à la surface poli miroir, le fil du rasoir doit être parallèle à son image, le moindre écart se voit rapidement et la taille de la déformation est doublée et ça perturbe le cerveau .

J'adore ce forum. Merci les gars.

Mais le meilleur outil reste la patience, combinée à une dose de persévérance et un soupçon de zenitude nippone.

Après en avoir foiré quelques (beaucoup...) unes, on s'approche du Saint Graal, la lame qui rase net et en douceur.

On peut aussi contrôler la planéité de la lame au dos d'une diamantée...ça donne un coup de pouce à la patience.